Вряд ли есть в винном мире другой термин, вызывающий столь же много разногласий и имеющий столь же мало определенного смысла, как «старые лозы».

Уважение, которые виноделы питают к лозе, особенно к той, которую он холят и лелеют не один десяток лет, неизбежно распространяется и на вино, которое они получают из ее плодов. Этикетки на таких бутылках несут особую надпись – «old vines» в США, «vieilles vignes» во Франции, «vina velha» или «videiras velhas» в Португалии, «alte reben» в Австрии и Германии. Однако, что же в самом деле скрывается за этой надписью?

Как показывают исследования виноградной лозы, молодое растение набирает силу и входит в полноценное плодоношение к четвертому году вегетации и продолжает стабильно давать полноценный урожай до 30-40-летнего рубежа, а в некоторых случаях и долее. По достижении этого срока лоза начинает медленно снижать урожайность – год от года уменьшается вес гроздей и мельчают ягоды. И примерно с этого момента о  винограде начинают говорить - «старая лоза». В таком состоянии виноградный куст и продолжает свой жизненный цикл, на протяжении еще многих десятков лет. На Земле достаточно мест, где встречаются кусты в возрасте ста и более лет. Самой старой лозой на планете считается виноградный куст сорта Жаметовка растущий в словенском городе Марибор, чей возраст достоверно насчитывает более 400 лет.

Тем не менее законодательно термин «старая лоза» ни в одной из винодельческих стран не регулируется. За исключением одной, сравнительно небольшой части Австралии – долины Баросса. Местный устав, регулирующий название старых лоз предполагает использование обозначения «старая лоза» (old vine) для кустов старше 35 лет, «уцелевшая лоза» (survivor vine) для тех, что старше 70 лет, «вековая лоза» (centurion vine) для экземпляров отметивших 100-летие, и «лоза-прародитель» (ancestor vine) по достижении кустом возраста в 125 лет.

Однако, как влияет возраст лозы на качество вина? Становится ли вино все лучше и лучше одновременно со старением лозы? Или в этом нет никакого практического смысла?

До сегодняшнего дня как среди виноделов так и среди любителей вина нет единого мнения по данному вопросу. С одной стороны ягоды на кустах почтенного возраста обычно созревают несколько ранее, чем на расположенных рядом более молодых лозах. Более мелкие ягоды имеют более высокое отношение площади шкурки к количеству отдаваемого сока, что обеспечивает вину более густую окраску, плотную структуру и мощные танины, обеспечивая ему долголетие. Чрезвычайно развитая корневая система, пронизывающая весь предоставленный лозе объем почвы, сглаживает любые погодные колебания, обеспечивая достаточно полноценное питание кусту в периоды недостатка влаги. Исследования последних лет в части накопления виноградом сахаров показывают, что старые лозы активнее используют благоприятные периоды вегитации для формирования качественных ягод. Если проводить параллели с человеческой природой, то старая лоза напоминает родителей «позднего» ребенка, для которых зачастую в отпрыске заключен смысл жизни в противоположность юным родителям, которые сами еще «не нагулялись». Молодая лоза активно тратит питательные вещества на развитие корневой системы, бурный рост, полноценное облиствение и т.д. В то время как старая лоза концентрируется исключительно на ягодах.

Однако обеспечивают ли все это более высокий уровень вина?

Часть виноделов, несмотря ни на что полагает, что нет: во многих местах большинство старых лоз расположено далеко не на самых лучших участках, зачастую это далеко не лучшие клоны того или иного сорта, к тому же подверженные различным заболеваниям. Распространенным случаем является также использование термина «старая лоза» для виноградников, которые были когда-то давно засажены малоценными сортами, типа Паис, и уже в наше время перепривиты более качественными на старом корне. Вряд ли можно говорить о такой связке, как о полноценной старой лозе. Больше того, монокультура винограда насчитывает не так много лет – в старые времена большинство виноделов не слишком заботилось чистотой посадок определенного сорта на отдельном участке и многие старые виноградники представляют из себя так называемую «полевую сортосмесь». Это вынуждает современных виноделов либо проводить уборку урожая в несколько проходов, что и дорого и не просто с точки зрения определения оптимальных сроков, либо собирать все подряд и проводить соферментацию различных сортов. Говорить о качетсвенном «отражении терруара» в данном случае вряд ли приходится.

И, наконец, в качестве одного из излюбленных аргументов сторонники молодой лозы приводят указание на то, что знаменитую «слепую» дегустацию вин в Париже, в 1976 году, в которой лучшие вина Калифорнии состязались с великими шато Бордо, выиграло вино Stag’s Leap Cabernet. С лоз, которым на момент сбора урожая исполнилось только 3 года!

Так все таки стоит ли обращать внимание на пометку «старые лозы» на этикетке вина?  

Есть только одно качество, которое никак нельзя отнять у старой лозы – вино с кустов в возрасте 100 и более лет это уже не только предмет гастрономии. Это в огромной степени еще и предмет истории, способ прикоснуться к чему-то, что родилось задолго до тебя, что отчасти обеспечено трудами ушедших поколений. И это удивительное искреннее удовольствие которое оставляет ощущение от подобного контакта определенно делает вино со старых лоз «лучше». Оно определенно чего-то стоит. А чего - решать каждому персонально.