Domaine des Fargets Beaujolais Moulin-a-Vent 2004. Цвет оксидированный, мутное; в нос бьет массивный запах молочного шоколада. Сливочная помадка, чернослив в сливках, ореховый мусс. Вторым тоном появляются красные ягоды. Легкие мадерные ноты — еще бы, оксидация — но в красном вине это удивляет. Низкая кислотность, воздушные танины, тело тает во рту. Воздушное ореховое послевкусие. Божественно. 94/100.

Было куплено в прилавочном магазине в райцентре одного провинциального региона, за 720 рублей; акцизная марка давно отклеилась, но контрэтикетка от "Неско" присутствует. Продавщица, кажется, сказала, что "хозяйка распродает свои вина", но я точно не уверен. 

Jacob's Creek Shiraz Barossa Reserve 2010. Ежевика, немного сливы и много красной смородины (напоминает зинфандель!) в выразительной, но плоской ароматике. Во вкусе бьют танинные черные ягоды и черный шоколад (чудовищно много черного шоколада, и при этом не слишком дорогого, сухого черного шоколада) и кофе — даже не эспрессо, а ристретто. Если о-о-чень поискать, можно найти специи, кожу и табак. Высокая кислотность. Немного странное ощущение яркости вкуса при нехватке тела, если определять тело как пресловутую разницу между сливками и обезжиренным молоком. Хорошее, но поверхностное вино; нет глубины, нет динамики. Не больше, чем 86/100.

Признаюсь, разочарован: Wine Spectator дает этой позиции 89/100, и я ожидал большего. Дегзаметка такая: "Fresh and refreshing, with pretty plum and floral flavors on a spacious frame, lingering without weightiness". Соглашусь, что without weightness, и только, — но очень вероятно, что редактор WS по Австралии пробовал технически не совсем то вино, что и я. При объемах производства Jacob's Creek, уверен, невозможно эгализировать весь винтаж даже внутри одной линейки. Как бы мы ни старались, мы не добьемся абсолютной однородности; чем больше объемы производства, тем сильнее будут расхождения. 

Тем не менее, это впечатляющее вино за свою цену, особенно если покупать его по старой цене. И, при всех минусах, очень интересно будет попробовать его через пару лет — танинность, фруктовость и кислотность позволяют предполагать наилучший вариант развития. Завтра обязательно куплю еще пару бутылок на закладку.

МАССАНДРА Портвейн Красный Крымский Массандра 2009.  Еще один кот в мешке — не знаешь, ожидать ли чего-то вроде «Коктебеля» 1999 или Graham's Six Grapes, или все-таки в бутылке будет «дешевый шмурдяк для неприхотливых совков» (с).

Выяснилось, что это где-то посередине. Из плюсов — при использовании правильного «портвейного» бокала в ароматике совсем нет спиртуозности. Ректификат выдает себя, только если перелить в большую бордосскую чашу, но в ней спиртуозность будет ощущаться в каком угодно крепленом вине. Ощущение текстуры тела, пожалуй, довольно точно соответствует бюджетной «португалии». Все-таки, это куда лучше ординарных позиций «Массандры».

Из минусов — ничего другого в этом портвейне тоже, по сути, нет. Общие сладковатые красные ягоды. Тона ароматики, что ли, «светлее», чем в Дору, — но стилистика не может быть минусом сама по себе. От портвейна ждешь изюма, чернослива, шоколада, лакрицы, черного перца и других специй — а здесь этого нет и в помине. Плоско и скучно. И еще, пожалуй, немного не хватает кислотности. Послевкусие практически отсутствует. А ценник, кстати, уже вплотную приближается в бюджетным португальским портвейнам.

Нет, это не плохо, — но это скучно. 83/100.  

Domain du Grand Pouget Bergerac 2011. Характерная бордосская текстура — узнается изящество бленда каберне-совиньона, мерло и каберне-франа с берегов Жиронды. Ароматика похожа на мальбек — вишня и слива в молочном шоколаде, но черносмородиновый кекс выдает состав. Полное бархатное тело. Сбалансированное, на пике развития. Во вкусе красные и черные ягоды, травы и специи, совершенно по-бордосски; ореховые танины. Бордосский стиль с рейтингом не меньше 88/100. Фантастика.

Бержерак — это апелласьон, граничащий с Бордо, только чуть выше по течению впадающей в Жиронду Дордони. Именно в Бержераке, а не в Бордо, как принято считать, находится замок Сен-Мишель-де-Монтень, где родился Монтень.

Если в этом декабре вы надумаете в пятый раз перечесть «Опыты», возьмите бутылочку Domaine du Grand Pouget 2011. Вы не поверите — 590 рублей в российской рознице. Вино такого уровня со словом Bordeaux на этикетке вам обойдется минимум втрое дороже.  

Сегодня третий четверг ноября, и во всех винных магазинах мира начинаются продажи молодого божоле. Во всех магазинах, кроме наших. Мы совершенно осознанно не участвуем в этом маркетинговом хайпе. Производители и негоцианты рекомого бургундского субрегиона обойдутся в этом году без нас.

Потому что, например, божоле нуво от George Duboeuf, с которым ко мне в этом году обратились несколько конкурирующих игроков местного рынка, стоит по оптовому прайсу в этом году, кажется, 650 рублей. Для сохранения нашей нормы прибыли мы должны поставить его на полку приблизительно за тысячу за бутылку. Божоле нуво 2014. За тысячу рублей. При этом, все наши обычные скидки (а мы стараемся выбивать для себя прайс как для крупных сетей) для божоле нуво не работают. «Извини, Витовт, ничего не могу сделать, здесь цена только такая».

«А вы поставьте без собственной наценки, как акционное, — заработаете себе репутацию», — получаю ценнейший и мудрейший совет. Сдерживаюсь, чтобы не повысить голос. How about no?

Продавать без наценки — на самом деле, это продавать себе в убыток. Мы оплачиваем работу персонала как функцию от оборота; места в торговом зале тоже небесплатные — каждый квадратный метр зала, каждый квадратный метр полки стоят денег, вытекающих из аренды, если смотреть уж совсем в корень.

А еще есть альтернативные издержки. Вместо божоле продавец может потратить свое время, чтобы продать нечто, что принесет компании пусть небольшую, но прибыль. И что будет обладать для покупателя большей ценностью за меньшую цену.

Но многие, действительно, продают божоле нуво или совсем без наценки, или с минимальной наценкой. Видимо, не хотят продавать дороже конкурентов, которые повелись на уловку о репутационных выигрышах, — своего рода специальная олимпиада. Есть еще франшизы и международные сети, к которым оно приходит по спецконтрактам по особым логистическим схемам, но это отдельная тема.

Но дело в том, что никаких репутационных выигрышей в божоле для нас нет. Наши репутационные выигрыши — это честное 90-балльное бордо с рейтингом для совпадающего винтажа за 1250 рублей; это классифицированный сен-эмильон Chateau le Jurat за 1290 р, стоящий у конкурентов 3100 р. Это рейтинги, таблицы винтажей в торговом зале и компетентные продавцы.

Даже 650 рублей за божоле нуво — это дороговато. Когда вы покупаете божоле нуво, вы оплачиваете в большей мере не работу виноделов, а старания маркетологов.

Праздник молодого божоле имеет оттенок маркетингового обмана во всем мире. Но в России, особенно в этом году, кажется, есть своя специфика. George Duboeuf Beaujolais Nouveau — это довольно неплохое вино. Винтаж 2013 года получил от Wine Spectator 84 балла, 2012 — тоже 84 балла, 2011 — 83 балла, 2010 — тоже 83. В американской рознице оно стоит адекватные $11, а, скажем, Cono Sur Bicicleta Merlot — $12. Нам же это божоле нуво обойдется почти вдвое дороже «велосипедного» Cono Sur.

Покупать и пить божоле нуво, наверное, стоит, если для вас это часть дионисийского ритуала, атрибут праздника. Если же хочется вина из сорта гамэ с терруарными признаками субрегиона Божоле, то лучше взять другое божоле — не имеющее приставки Nouveau. Например, очень интересны божоле из терруара Moulen-a-Vent (Мулин-а-Ван, «ветряная мельница»), — они обладают внушительной структурой и иногда даже потенциалом для развития в бутылке. Божоле нуво дешевле всего произвести, и его продвигают сугубо по экономическим причинам.

Нет-нет, я не имею ничего против неумеренного вакхического веселья с безыскусным вином — ноябрь подходит для него как нельзя лучше. Но божоле нуво должно быть дешевым. 

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.